​

Поскольку ни один уважающий себя сайт о фрирайде не обходится без статьи о снаряжении, я решил снять c себя этот комплекс неполноценности и рассказать свой взгляд на особенности стаффа для внетрассового катания и скитура.

 

О внетрассовых лыжах в целом.

​

Прежде всего, хорошее снаряжение - это инструмент для оптимального решения какой-то задачи. Специфика такой задачи во фрирайде зависит, во-первых, от человека, его роста, веса, навыков и стиля катания. Во-вторых, от горного рельефа, состояния снега и характера маршрута.

Поэтому я не могу дать конкретного списка снаряжения, только набор параметров для облегчения выбора. Очень рекомендую участвовать в тестах снаряжения и получать впечатления напрямую. Или, как минимум, советоваться с людьми не просто авторитетными, но близкими вам по физическим параметрам и стилю катания.

По области применения снаряги - внетрассовое катание может быть как «декоративным фрирайдом» вдоль подъёмника, так и весьма серьёзными спусками в удалении от цивилизации.  Буду говорить о начинающих райдерах, имеющих небольшой опыт. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, а также профессионалы, реализующие в горах свои проекты, вряд ли нуждаются в такой обзорной статье.

Отдельная тема - снаряжение для скитура. Не хочется усложнять и придумывать термины, но я буду писать о двух направлениях: условно фрирайд-скитур и скитур-маршрут. В первом случае - это способ добраться до начала спуска, поднимаясь на лыжах, или выйти в цивилизацию после скатки. Основной интерес в этом случае представляет именно катание, а скитур лишь средство передвижения за неимением вертолёта. Во втором случае интерес представляет весь маршрут, бОльшая часть которого приходится на хождение, а катание - отличный бонус, но не единственная цель.

​

​

Лыжи для фрирайда и скитура.

​

В целом можно сказать, что более длинные и жесткие лыжи стабильнее держат заданную траекторию на большой скорости. Короткие – более вёрткие. Чем мягче лыжа, тем меньше нужно усилий (и скорости) для поворота на ней. При этом нет смысла гнуть их в магазине, единственный верный критерий – их работа на склоне.

Обычно человек начинает своё катание на трассе. Соответственно у него уже должен быть какой то личный опыт подбора лыж. Да и фрирайд начинается, как правило, не с высадки на вершину горы дебютанта с вертолёта. Естественный путь фрирайдера - раскатывание свежачка вдоль трассы. И здесь самое время попробовать различные геометрии лыж на различном типе снега. Тем более, большие спорт-магазины регулярно устраивают тесты. В Хибинах тесты традиционно проводят во время Кубка по фрирайду, в конце марта, начале апреля.

Для внетрассового катания можно порекомендовать начинать с моделей умеренной геометрии, ростовкой на 5-10 см выше собственного роста и примерно 105-110 мм в талиии. 

К примеру, мой рост 171, опыт большой, нравится хорошая скорость и дропы, основной сезон в Хибинах, где снег часто плотный, задутый. Для повседневного катания выбираю лыжи ростовкой 180-184 см, с шириной талии 106-110 мм. Лыжи довольно жёсткие, чтобы иметь хорошее сцепление кантов со склоном и стабильность ведения. Есть и широкие лыжи 190 см, но катаюсь на них не часто.

Конечно, если вы рассчитываете кататься только в глубоком свежем снегу, то и ширину, и длину лыжи можно брать больше. 

 

При выборе лыж для скитура появляется еще один важный параметр - вес. Чем легче лыжа, тем легче идти на маршруте. Однако уменьшение веса лыжи идёт явно в ущерб её жёсткости. Лёгкая лыжа менее стабильна в дуге на неё сильнее влияет изменения типа покрова и естественные препятствия. Это не значит, что кататься на них невозможно. На равномерном покрытии, например, в мягком снегу или на вельвете трассы можно вполне уверенно кататься и получать удовольствие. Причём на крутом склоне это делать даже проще, чем на учебном положнячке. Но на расколбасе, кочках и застругах придётся поднапрячься, постоянно контролировать свою стойку, ведение лыж, чёткую перекантовку. Плохо получается пробивать носками снежные препятствия или «отбиваться» на пятки при приземлении с дропа. Отдельный минус на сложных склонах «no fall zone» - из-за тенденции облегчения носков и пяток лыжи, на жёстком склоне эффективное сцепление кантов только в средней части лыжи. Так что различайте в конструкции усиление титаналом по всей лыже или просто титаналовые закладные под местами установки креплений. Буквы похожие, работа лыжи - совсем другая. 

​

У меня два облегчённых карбоновых скитур-комплекта разных фирм. Общее ощущение на расколбасе - как будто катаешься на очень коротких лыжах, реально работает только средняя часть, носки и пятки - просто площадь для опоры на мягкий снег. Но на скитур-маршруте, конечно, ощущения классные, лыжи по сравнению с классическими фрирайд-моделями просто невесомы.

Для скитура обычно выбирают не очень широкие лыжи, чтобы комфортнее двигаться на траверсах, а их будет предостаточно. У меня скитур-комплекты с шириной талии 100-106 мм, ростовка 180 см. Но я говорю про Хибины. Если вы собираетесь скитурить в Сибири по глубокому снегу, то такую «диету» для лыж можно игнорировать. Не стоит выбирать для скитура модели с большим боковым вырезом и маленьким радиусом поворота, это несколько усложняет хождение на них.

Можно сказать, что желание быстро ходить и круто кататься в скитуре - путь постоянных компромиссов. По крайней мере, я универсального комплекта не нашёл, а так как и кататься, и гулять на лыжах люблю, у меня их пять, причём три комплекта скитурные. Соответственно для прогулок или маршрутов, где «пешеходная часть» велика - беру облегчённые комплекты, когда «на подвиг» - комплект тяжелее и жёстче.

​

​

 

О ботинках. 

​

Первое - ботинки должны очень хорошо сидеть на ноге. Поэтому подбирать их нужно с долгой и тщательной примеркой. Я к тому же все свои боты корректирую в бутфитинг-сервисе и дополняю ортопедической стелькой.

Для фрирайда обычно используются ботинки средней и высокой жёсткости. Для скитура - модели мягче и комфортнее. Это логично - ходить нужно в комфорте, а катать на сложных склонах - в довольно жёстких моделях для лучшего контроля лыж. Однако не стоит полагаться на индекс жёсткости ботинка, который указывают производители. По крайней мере для ботинок, имеющих переключатель ходьба/катание, которым оборудованы все модели для скитура. Мой классический горнолыжный ботинок без такого переключателя с индексом 90 несравненно жёстче чем все скитур-модели, которые я использую или тестировал, несмотря на их заявленную жёсткость 110-130. И бесполезно пытаться усилить жёсткость скитурного ботинка чрезмерной затяжкой клипс. Это только заставляет страдать ноги и разрушает ботинок. Выход - во-первых, тщательно мерять ботинок, во-вторых, учиться кататься и в мягких комплектах. Скитурщик - лыжник универсальный)

​

Кроме переключателя на ходьбу и свободного хода голенища на значительные углы в таком режиме, скитурный ботинок ниже классического горнолыжного. Это делает скитур комфортнее, но при катании немного снижает контроль лыжи.

Важная деталь - есть некоторое оптимальное соответствие между жёсткостью ботинок и лыж в комплекте. Если на жёсткие тяжёлые лыжи встегнуть мягкий короткий ботинок, появляется ощущение как будто к лыжам приделаны валенки. Слишком много люфтов, на движение ноги лыжа реагирует неточно, с запозданием. Если жёсткий ботинок встегнуть в облегчённую лыжу, то ощущение короткой лыжи усиливается, как будто катаешься на «блэйдах». Поэтому у меня несколько пар ботинок. Для прогулок и длительного скитура - облегчёные лыжи, мягкие и комфортные ботинки. Для техничного катания - и лыжи, и ботинки средней жёсткости, но тоже с переключателем на ходьбу.

Как правило скитурные модели ботинок имеют резиновый рифлёный протектор на подошве. Это очень хорошо, так как периодически лыжи едут на рюкзаке лыжника и надёжное сцепление подошвы с рельефом - вопрос не только комфорта, но и безопасности. 

​

 

Крепления.

​

Для фрирайда подходят обычные горнолыжные крепления. Для скитура нужны специальные, где пятку можно освободить для ходьбы. Про крепления в последнее время написано много. Скажу только, что есть платформенные и pin-типа. Первые тяжелее, дешевле, подходят под обычные горнолыжные боты и чуть менее комфортны для ходьбы. Вторые значительно легче, дороже, комфортнее на скитуре, требуют ботинок со специальными вставками под «пины». И те, и другие достаточно надёжны не только для скитура, но и для полноценного катания и прыжков. И те, и другие имеют систему защитного выстёгивания ботинка при стрессовой нагрузке. Крепления стоит подбирать, учитывая свой вес и защитное срабатывание. Так, чтобы при корректной затяжке пружины крепления, значение срабатывания находилось с средней трети шкалы. То есть, если мой вес 75 кг, плюс рюкзак, плюс «запас» на агрессивное катание и прыжки, обычно делаю затяжку креплений на 9-10. При шкале до 14-16.

Я устанавливаю крепления на лыжи по меткам производителя и не парюсь над “плюс/минус 2 см”. Никогда не затягиваю на максимум, все-таки срабатывание креплений бережет вас от травм, нет смысла добровольно отказываться от этой защиты. Есть склоны, где отстегнутая лыжа неминуемо приведет к травме, но это очень специфичное катание. Не обязательно головка и задник креплений будут отрегулированы одинаково. Это зависит от особенностей катания. Например, пятка может быть затянута потуже для больших прыжков. Но все-равно эти значения где-то рядом. Еще стоит проверять правильность подгонки креп по размеру ботинка, чтобы получился «преднатяг" при вщёлкивании. Речь сейчас идёт, конечно, о платформенных крепах, имеющих такие же регулировки как и классические. На pin-креплениях регулировка срабатывания есть далеко не на всех моделях.

Существуют ещё скитур-адаптеры и специальные платформы… Просто не покупайте их)

​

 

О шкуре с ног лося)

​

То есть о камусах. Тоже написано уже много. Из лайфхаков практического опыта можно отдельную статью написать. Если вы не спортсмен и не рыбак, то в «среднем по больнице» оптимально брать микстовые камуса известных производителей. Есть пластиковые, облегчённые, работают хорошо, скорости движения не добавляют, просто компактнее классических и не мокнут в раскисшем снегу. Есть бесклеевые «вакуумные» - тоже работают нормально, но на Севере ведут себя хуже. На морозе требуют тепла и ласки - приходится их иногда отогревать за пазухой перед наклейкой на лыжи. Как оказалось, в России много «европейских» моделей камуса, с клеем для умеренных температур. Но можно заказать себе камус с клеем, рассчитанным на морозы Заполярья, зимний клей работает надёжнее.

Для широких лыж нужно брать соответствующие камуса. Так, чтобы обрезать их по геометрии лыжи и не оставлять открытый скользяк, особенно в средней трети лыжи. Иногда захочется сэкономить и купить камус уже, чем лыжа. Но на траверсах эта экономия выйдет боком во всех смыслах. Примерьте крепежные скобы и крючки камуса к своим лыжам. На закруглённый пятках некоторые виды крепежа держат камус ненадёжно. Сейчас есть из чего выбрать, подберите свой комплект тщательно, чтобы потом не тратить время, нервы и скотч. 

 

​

Кошки.

​

Для подъёма на скитурном снаряжении к вершине или точке начала спуска я стараюсь выбрать такую линию, на которой будет комфортно и безопасно двигаться на лыжах. Часто это не кратчайший путь от подножия горы к вершине, так как для скитура склон крутизной более 30-35 градусов неудобен и требует лишних усилий. По возможности, выбираю склон с хорошим состоянием снега - не слишком глубоким и не слишком жёстким. Но практически всегда на пути попадаются участки задутого жёсткого снега, фирна, где лыжный камус держит ненадёжно. Выручают скитурные кошки - съёмный элемент скитурных креплений в виде лёгких формованных пластин с зубьями. Для каждых типов креплений производители делают свою конструкцию кошек. Выбирать нужно, естественно, «родную», чтобы гарантировать их совместимость. Однако, оборудование некоторых брэндов геометрически идентично и отличается лишь внешней окраской и названием. Поэтому возможно подобрать кошки и крепы разных фирм как, например, у pin-креплений Marker, Fischer и Dynafit. При выборе кошек необходимо, чтобы их ширина чуть превышала ширину ваших лыж в области креплений. Иначе система работать не будет. Если же кошки выбраны значительно шире «талии» лыж, то они могут цепляться друг за друга при ходьбе.

 

Палки.

​

Чаще используют телескопические. Хотя некоторые скитурщики предпочитают ходить с нераскладными палками, но с удлиннённой рукоятью для смены хвата и, соответственно, изменения полезной длины. Для скитура удобны двухсекционные модели 140 см и более, так как палки практически всегда в руках, габариты багажа задают лыжи, а в разложенном виде более длинные палки удобнее при движении по плоскому рельефу. Что касается использования темляков во фрирайде - это тема мини-холивара. Я использую их при ходьбе, так как это помогает передать часть усилий на палки. В этом я ориентируюсь на беголыжников - у них явно есть чему поучиться. А во время катания темляки несложно снять с запястья.

​

​

​